Valentino Garavani queria fazer roupas lindas para as mulheres que pudessem comprá-las. O designer perpetuamente bronzeado, cuja visão do glamour do jet set só era comparável ao seu estilo de vida de iate e pug, morreu em janeiro. Portanto, havia uma lógica óbvia em retirar o primeiro desfile de verdade desde a sua morte da programação da semana de moda e voltar para Roma, onde viveu, trabalhou e morreu. Milão e Paris podem ser as capitais do estilo europeu, mas Roma parece melhor.
Garavani deixou sua marca há quase 20 anos. Mas a sua abordagem singular à beleza não ficou isenta de obstáculos para o seu mais recente sucessor, Alessandro Michele, que assumiu a casa de moda em 2024. “É um ADN complicado porque a beleza está sempre a mudar”, disse ele após o desfile, que teve lugar no Palazzo Barberini, do século XVII. “Esta coleção é sobre Valentino. É sobre beleza. Mas é (também) sobre a tensão entre mim e a marca, uma beleza que estou tentando traduzir.”
Como designer conhecido por colocar pérolas em Harry Styles na Gucci e usar o leitmotiv pasoliniano dos vaga-lumes para representar o antifascismo em seu primeiro desfile para Valentino, a ideia de roupas bonitas de Michele é menos direta. Em contrapartida, Garavani não utilizou a moda para incitar a igualdade de género, provocar mudanças políticas ou mesmo definir tendências. Como ele disse uma vez ao New York Times: “É muito, muito simples. Tento fazer com que minhas meninas pareçam sensacionais.”
Então Michele fez o que qualquer bom garoto italiano faria e, em vez disso, fez seu programa de outono/inverno parcialmente sobre sua mãe. Ambientado na década de 1980, que Michele descreve como uma “época de positividade e coisas brilhantes”, quando as mulheres de repente estavam “no controle de sua presença e de seu corpo”, era uma coleção definida por tons de joias contrastantes, ombros largos e túnicas drapeadas apertadas com cintos de cetim. Os jeans eram justos com bainhas de renda, e as meias eram transparentes e lilás.
Michele estudou na Academia de Traje e Moda de Roma, conhecida por produzir figurinistas em vez de estilistas. Aqui, algumas joias e punhos maravilhosamente grandes eram uma prova de que ele nunca viu diferença entre as duas práticas. É também, como a maioria de seu trabalho, um bom impedimento para imitadores de rua. O look final, um vestido longo e decotado no conhecido vermelho Valentino, trouxe de volta ao próprio Valentino.
Mas houve outra reviravolta oportuna no local. Roma tem sido um farol para estrelas de cinema desde a década de 1950. Foi onde Garavani conheceu Elizabeth Taylor filmando Cleópatra e a convenceu a usar um vestido para a estreia, e onde ele começou uma amizade duradoura com sua colega romana, Sophia Loren, que usou Valentino quando ganhou seu Oscar honorário em 1991.
Ele não apenas ajudou a estabelecer o canal de alfaiataria entre a Via Condotti e o tapete vermelho de Hollywood, junto com Armani, como também vestiu mais mulheres vencedoras do Oscar do que qualquer outro estilista. Valentino também foi um dos primeiros estilistas a usar um vestido vintage em uma vencedora do Oscar ao vestir Julia Roberts com um vestido de alta costura preto com corte em Y de 1992, para a cerimônia de 2001 em que ela ganhou para Erin Brockovich.
Michele assumiu o comando da Valentino depois de transformar a Gucci num tesouro de excentricidade retro e desordenada no valor de 7,5 mil milhões de libras. A Kering, empresa-mãe proprietária da Gucci, está agora em processo de compra da Valentino. A esperança é que Michele faça o mesmo por Valentino, para sempre à sombra da Dior e da Saint Laurent.
“É um momento estranho trabalhar com moda, quando há uma guerra lá fora, não é fácil”, concluiu nos bastidores. “Mas eu posso fazer isso e nada mais.”
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